🧗♀ Свердловские скалолазки Елизавета Иванова и Виктория Мешкова – чемпионки России-2026 в лазании на скорость и трудность среди женщин (соответственно) 🥇🥇 Данил Максимов – серебряный призер в лазании на скорость среди мужчин! 🥈
С 26 по 31 мая в Москве прошли одни из главных стартов российского скалолазного сезона. Сильнейшие спортсмены страны боролись за медали чемпионата России в дисциплинах «лазание на трудность» и «лазание на скорость», участие в котором приняли около 200 спортсменов из 28 регионов РФ. Статус фаворитов подтвердили скалолазы Свердловской области.
В лазании на скорость четвертый в карьере титул чемпионки России завоевала Елизавета Иванова.
В четвертьфинале Елизавета Иванова опередила другую свердловчанку Милану Мельниченко, преодолев дистанцию за 6,249 секунды. Милана в этом забеге обновила собственный же молодежный рекорд России, сняв с него одну десятую (6,389).
В полуфинале уралочка соперничала с Юлией Каплиной (Тюменская область), которая в квалификации обновила принадлежавший Ивановой рекорд России – 6,214 секунды. Забег Каплиной и Ивановой был стремительным и равным на большей части трассы. Лишь наверху Юлия допустила ошибку, а Елизавета четко доработала до конца дистанции — 6,362 против 7,420.
В финале победу одержала Елизавета Иванова, опередив Евгению Лысенко (Тюменская область) – 6,486 против 6,681. Этой наградой Елизавета повторила историческое достижение на ЧР на эталонных трассах Марии Красавиной. Теперь у обеих спортсменок по четыре золота и шесть медалей!
«Я очень рада, что получилось собраться, потому что после Китая и шквала поздравлений, эмоций гордости и слез радости от болельщиков, я чувствовала ответственность некую, — цитирует Елизавету Иванову сайт Федерации скалолазания России. – А с другой стороны, как будто бы все, что я визуализировала, о чем мечтала последние пять лет в изоляции, уже до чемпионата сбылось. Я понимала, что организм [https://vk.com/cspso66?w=wall-215933123_4705|после серебра в Уцзяне] мне говорил: «Всё, я расслабился, я выполнил всё, что я хотел, можно завершать карьеру». (смеется) А мозг понимал, что нужен совершенно другой настрой, важный старт впереди. Поэтому я сомневалась на счет итогов чемпионата. Знала, что девочки очень хорошо готовы, и не понимала, насколько я мотивирована и насколько мой организм даст мне проявить все, что хотелось бы показать. Поэтому, конечно, я, честно скажу, что не рассчитывала на пьедестал или максимум рассчитывала на третье место на этом чемпионате. Я даже где-то удивилась, потому что показывала хорошие времена. Но они были подконтрольные. Я бежала быстро, понимала, что могу еще быстрее, но когда-то понимала, что можно чуть-чуть сбавить и поконтролить в этих забегах».
* * *
Свердловчанин Данил Максимов в четвертьфинале опередил буквально на мгновение партнера по команде Кирилла Колдомова (5,220 против 5,291).
полуфинале встретился с действующим чемпионом России Петром Земляковым (Тюменская область) и оказался быстрее – 5,426 против 5,661.
В главном забеге дня Максимов соперничал с чемпионом России-2024 Данилой Уколовым (Тюменская область). До последних метров дистанции соперники шли очень близко друг к другу и лишь на 18-й из 20 зацепок екатеринбуржец допустил ошибку. В финале сибиряк обновил рекорд России – 4,903. Для серебряного призера Максимова это первое попадание в топ-3 на чемпионате России.
* * *
В финале чемпионата России по скалолазанию в дисциплине «лазание на трудность» восьмое золото национального первенства завоевала Виктория Мешкова (Свердловская область). Она уверенно преодолела всю трассу до 52 зацепа, а потом совершила прыжок к последнему, 53-му, но все-таки сорвалась с этого топа (52+).
«На самом деле такой неопределенности по поводу по 27 мая, когда был старт чемпионата – у меня никогда раньше в карьере не было. Но тут так сложились обстоятельства, — отметила Виктория Мешкова в интервью сайту Федерации скалолазания России. – Было три варианта, как я проведу этот день. И в итоге решили с тренером стартовать на чемпионате. А так спокойно, как в этот раз, можно стартовать, когда ты уже выиграл что-то в этом году важное, и тебе уже больше не надо выполнять критерии отбора. Мне проще было на этих соревнованиях, чем на других по многим причинам. Потому что у меня уже есть первое место на ЧР в боулдеринге в этом году, и вообще до последнего я даже не думала, что я буду здесь участвовать. То есть минимум ответственности, максимум просто какого-то тренировочного режима, работы с собой, с трассой, но не с соперниками. Выступаешь чисто для себя, для удовольствия».
Подготовлено по информации Федерации скалолазания России
